Волгоград Фасад Мастер

Приветствую всех на моем веб-сайте! В этой статье я подробно расскажу о процессе строительства многощипцовой крыши с самого начала до самого конца. Этот проект был осуществлен на даче родителей моей жены, где были возведены стены дома с внешними размерами 9×11 метров.

Если не смотря на прочитанное выше Вы все же захотели такую крышу, то Вы попали по адресу! Ниже я расскажу и приложу фотографии о всем процессе стройке. Начнем.

Перед началом работы мы имеем четыре фронтона из пеноблоков:

Как Вы видите на перекрытие первого этажа хаотично накиданы балки и доски. Для удобства монтажа необходимо все это привести в порядок. Было принято решение сразу разложить балки перекрытия (брус 100х200) по своим местам с интервалом 600-800 мм в зависимости от ширины простенков первого этажа:

Балки были разложены, в местах, где балки лежат на стенах, был подложен руберойд.

Далее на все балки подняли всю будущую обрешетку (обрезная доска 100х25 мм). Это было необходимо для того, чтобы было удобно работать в момент возведения стропильной системы. То есть мы получаем полноценный пол на втором этаже. Благодаря этому имеем возможность использовать козлы и лестницы.

Подготавливаемся к возведению стропил. Для того, чтобы было удобно и просто устанавливать стропила мы решили установить направляющие балки 100х100 мм. Так как максимальная длина обычного бруса составляет 6 метров а размеры нашего дома 9х11 крест был сшит в перехлест из брусков 50х100 мм. Эти балки (мы называли их крестом) в конечном результате не будут нести никакой функции по удержанию стропильной системы, да и всей крыши в целом. Скажу сразу, что мы раз 100 благодарили себя за данное решение, иначе бы все было гораздо сложнее. В перекрестии креста балки были запилины в пол бруса. При этом у длинной балки (11 м) запил сделан снизу, а у короткой (9 м) сверху. Перед установкой мы проверили правильность запилов и «собрали» крест.

Для установки креста мы подготовили шаблон стыка стропил, сделанный по контуру скосов фронтона:

По этому шаблону мы прикрутили к стене четыре опорных бруска 50х100 мм длиной 200 мм. На эти бруски мы сначала положили длинную балку креста, а затем короткую. По натянутым веревкам из четырех макушек фронтонов мы выровняли крест по прямой и по уровню, установив в центре временную опору.

После этого на прямые участки фронтона (дом 9х11 метров) устанавливаем мурлат. Этот мурлат будет удерживать прямые и косые стропила. Для установки мурлата, еще на этапе заливки армопояса, были предустановленны две шпильки диаметром 12 мм:

Сам фронтон пришлось подпилить наискосок, так как угол будет мешаться установке косой (несущей) стропилы:

Вдоль фронтона устанавливаем первую и вторую стропилины (размер 150х50 мм):

Почему первые стропила установленны так близко друг к другу? Это обусловленно тем, что разница между шириной и длиной дома составляет 2 метра — по одному метру на каждую сторону. Обрешетка будет выноситься за пределы фронтона на 500 мм. Толщина стены фронтона составляет 300 мм, в сумме 800 мм. Соответственно нам не хватает 200 мм для получения того самого метра прямого участка крыши. Так как первая стропилина крепиться прямо к стене фронтона, то вторая необходима в 200 мм от стены. Две противоположные стропилины для жесткости крыши соединяются дополнительной перемычкой. Так же для связки можно сразу прибить брус который будет являться потолочным перекрытием (размер 150х50 мм):

Далее устанавливаем косую стропилину. Ее длина превышает стандартные 6 метров, поэтому она была сшита в перехлест из двух стропил размером 150х50 мм. Верхний край стропилины лежит на кресте:
 

На стропиле делается вырез («пятка») для более жесткого крепления к мурлату:
 

Нижний торец косой стропилины примыкает к боковой поверхности второй стропилины. Внешний край стропилины находиться на расстоянии 50 см от стены:
 

Далее устанавливаем все четыре косых стропилины. На макушке крыши получается вот такое соединение:

После этого начинаем гнать все остальные стропила. Мы начинали их делать снизу вверх на расстоянии 67 см друг от друга. Далее пойдет ряд фотографий на которых видно как все это сделано:

Наверху для жесткости стропила соединены перемычкой:

В центре сделаны перемычки на диагональные стропила друг под другом:

Вид с улицы:

К сожалению на эти стропила мы потратили очень много времени, так как приходилось каждую из стропилин отдельно вымерять и запиливать под нужным углом для хорошего их премыкания к косым стропилинам.

Далее мы стали обшивать все что получилось обрешеткой. Между досками обрешетки мы оставляли по 80 мм. На коньке крыши две доски пришиты практически в плотную друг к другу — это необходимо для того, чтобы потом без проблем можно было закрепить железный конек крыши.
 

Обрешетку выпускали за стену дома более чем на 50 см. В дальнейшем мы отметили 50 см и отрезали по прямой доски лобзиком.

Чтобы придать жесткости той части обрешетки, которая выпущена на улицу мы прикрутили направляющие рейки. К этим же рейкам мы будем потом снизу подшивать железом фронтоны:
  

После того, как вся обрешетка была прибита, отпилина, подшита направляющими рейками можно приступать к покрытии крыши железом.

В целях экономии средств родители решили крыть крышу обычным профильным железом. В этом случае есть возможность использовать обрезки железа получаемые в результата спила косых углов. Если бы была металлочерепица, то все обрезки пошли бы в помойку. То есть получается двойная экономия — разница в цене между металлочерепицой и железом и отсутствия обрезков отправляющихся в помойку. Так же для металлочерепицы необходимо покупать специальные желоба устанавливаемые на косые стропила, а стоят они очень не дешево. В нашем случае вместо желобов было приобретено обычное плоское железо окрашенное в тот же цвет, что и цвет профильного железа.

Теперь по порядку. Гнем желоба из обычного железо. Для гибки мы использовали обрезок бруса перекрытия второго этажа:

Далее расстилаем пароизоляционную пленку на обрешетку, крепим ее строительным степлером и укладываем согнутые желоба в косые углы крыши. Выглядит это так:

Для того чтобы на коньке крыши в самой центральной точки не затекала вода, желоб загибается на противоположный скат крыши, с противоположной стороны желоб загинается уже на этот скат крыши. В результате получаем полное перекрытие верхнего углового стыка и так делаем по кругу за исключением последнего (четвертого) желоба. Четвертый желоб просто обрезается прямо по коньку:

Не забываем сделать выпуск нижнего жолоба, чтобы вода в дальнейшем не попадала прямо на обрешетку, а стекала прямо в водосточный желоб:

После установки желоба продолжаем стелить пароизоляционную пленку по крыше. При этом необходимо сначала стелить пленку, потом класть ряд железа, потом опять пленку, потом снова ряд железа. Это необходимо для того, чтобы вы могли спокойно ходить по обрешетке и с удобством монтировать железо. Если вы расстелите сразу всю пленку, то ходить по крыше будет значительно сложнее, и это не говоря о возможности повреждения пароизоляционной пленки.

Так же не забываем перед расстиланием пароизолязионной пленки установить «лобовые» уголки:

Далее монтируем железо:

Не забываем, что пароизоляционная пленка перекидывается через конек и в дальнейшем кладется поверх пленки противоположного ската крыши:
   

После того, как на всю крышу смонтировано железо можно устанавливать металлические коньки. Самое сложное место — это центр вершины крыши. Это место уже перекрыто желобами, но хотелось бы еще хорошенько перекрыть его и коньком. Как мы это делали видно на фото ниже:

Далее публикую другие фотографии верхней части крыши:

Ну и теперь то что получилось:
 

Ну и на последок фотографии стропильной системы многощипцовой крыши со всех сторон изнутри:

Надеюсь эта страница многим окажется полезной!

Если есть вопросы — задавайте их в комментариях — с радостью на них отвечу!

Всем УДАЧИ!!!

Какие материалы нужны для строительства многоэтажного дома?

Для строительства многоэтажного дома используются различные материалы, которые могут различаться в зависимости от требований к конструкции и возможностей строителей. Однако, в целом, основные материалы, используемые для строительства многоэтажных домов, включают в себя:

1. Кирпич или блоки: это один из самых популярных материалов для строительства стен. Кирпичные или блочные стены являются прочными, огнестойкими и звукоизолирующими.

2. Железобетон: это материал, состоящий из бетона и арматурной стали, который применяется для строительства фундамента, стен, перекрытий, лестничных маршей и других элементов конструкции. Железобетон прочен, устойчив к огню и имеет высокую износостойкость.

3. Керамические блоки: это материал, изготовленный из глины или шлакового песка, который применяется для строительства стен. Керамические блоки обладают высокой звукоизоляцией, теплоизоляцией и огнестойкостью.

4. Металлоконструкции: это материал, который используется для создания каркаса здания. Металлоконструкции обладают высокой прочностью, устойчивостью к воздействию погодных условий и огнестойкостью.

5. Стекло и алюминий: это материалы, используемые для создания оконных и дверных рам, фасадов и других элементов конструкции. Стекло и алюминий обладают высокой прочностью и легкостью.

6. Утеплитель: это материал, который применяется для теплоизоляции стен, перекрытий и крыши. В качестве утеплителя могут использоваться минеральная вата, пенопласт, пенополистирол и другие материалы.

7. Облицовочные материалы: это материалы, которые используются для отделки внешней и внутренней поверхности здания. В качестве облицовочных материалов могут использоваться кирпич, керамические плитки, камень, металлические панели, гипсокартон и другие материалы.

Это ли

В зависимости от требований к зданию и условий строительства, могут быть использованы и другие материалы, такие как дерево, пластик, стеклопластик, бетонные блоки и другие. Кроме того, при строительстве многоэтажного дома необходимо использовать различные инженерные системы, такие как системы электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Важно учитывать, что при выборе материалов для строительства многоэтажного дома необходимо учитывать их качество, стоимость, экологичность и срок службы, чтобы создать устойчивое, комфортное и безопасное жилье для будущих жителей.

Видео. Крыша пристройки: Стропила своими руками СТРОИМ ДЛЯ СЕБЯ